Как построить баню

Написано 14 Январь, 2012

Как правильно построить баню? Во-первых надо правильно выбрать расположение места бани на участке. Вход в баню рекомендуется делать с южной стороны. Зимой около входа меньше сугробов и тают они значительно быстрее, чем с северной стороны. Окна в бане делаются обычно с запада, так как банную процедуру чаще всего проводят вечером и при этом лучи заходящего солнца лучше проникают внутрь. Баню надо располагать не ближе 12 м. до других строений и она должна находиться в той стороне от жилого дома, куда направлена роза ветров. Все эти правила связаны с высокой пожароопасностью бань.


Связной

Также рекомендуется строить баню не далеко от водоёма, примерно 20-30 м. от него, чтобы не было опасности затопления. Использованная вода не должна попадать в водоём. Если Вы любитель прыгать в снег зимой после парилки, то баню надо строить подальше от проезжей дороги.

как правильно построить баню

как правильно построить баню

Баню, которая топиться не по-чёрному удобно совместить с беседкой, летней кухней, мастерской и др. Так можно более экономично сделать проводку. Подвод воды и слив, а также создать красивый архитектурный ансамбль. Баня может служить дополнительным спальным домиком для гостей или временным жильём на время ремонта дома. Вот почему так важно знатькак правильно построить баню и расоложить её. Не очень рекомендуется строить баню совместно с домом, где Вы проживаете, это приводит к сырости и неприятным запахам. Совместное расположение жилого дома и бани снижает срок службы дома.

Второй вопрос при строительстве бани – это её размеры. Как правило они определяются количеством помещений в бане и количеством людей, которые будут одновременно посещать баню. Основные помещения, без которых не бывает ни одной бани – это парилка, моечная и раздевалка, у входа в баню обычно устраивают тамбур, который препятствует проникновению холодного воздуха внутрь. Рассчитайте, чтобы все посетители бани могли одновременно находиться в любом из этих помещений, не мешая друг другу. Минимальные же размеры этих комнат таковы: парилка – не менее 7 кв. м., раздевалка – не менее 5 кв. м., моечная – не менее 6 кв. м.

Баня, построенная из деревянного бруса или сруба в течении 3-х лет даёт усадку до 20 см. Чем больше влажность древесины тем сильнее происходит усадка. Утепление стен бани надо производить  евровагонкой из ценных пород дерева. Многие делают ошибку, когда приколачивают обрешётку гвоздями к брёвнам, а после этого крепят к ней вагонку. В этом случае обрешётка мешает усадке бани и между брёвнами появляются щели. Для того, чтобы этого не происходило в рейках для обрешётки в местах, где будут вбиты гвозди, электролобзиком делаются продольные пропилы длинной 20 см. Гвозди вставляются в середину пропила и рейка строго перпендикулярно прибивается к брёвнам. Также надо производить дополнительное утепление стен бани. Между рейками обрешётки укладывается один слой строительной ткани, затем на неё негорючую теплоизоляцию (базальтовую или каолиновую), а сверху, третьим слоем фольмоткань или алюминиевую фольгу. После чего вся эта конструкция покрывается вагонкой.

Для кирпичных бань, поскольку кирпич хуже задерживает тепло, делают более серьёзноеутепление стен бани. Существует две разновидности теплоизоляции. Первая – это когда стены выкладываются брусом не менее 10х10 см. и производят утепление как рассказано выше. Вторая – это когда между строительной тканью и фольгой укладывают дополнительные 2-3 слоя негорючего утеплителя.

Утепление бани одно из главных особенностей строительства бани, особенно при оборудовании парилки.  Сейчас пойдёт речь об утеплении полов и потолка. В бане нужно создавать температуру до 100 градусов, а в сауне и до 130. Если потери тепла велики, то расходуется больше энергии для печи, что вызывает дополнительные затраты и снижается срок службы самой постройки за счёт повышенной влажности.  Также это плохо влияет на работу печи.  Первым делом утепляют пол. Перед строительством бани надо удалить грунт (см. рисунок 1)

утепление бани

утепление бани

на 0,5 м. от уровня будущего пола. Затем выровнять котлован и насыпать слой песка (2) толщиной 5 см. Затем укладывают на песок пенопластовые плиты (3) толщиной 20 см. Поверх пенопласта заливается цементно-песочный  раствор (4) напополам смешанного с пенопластовой крошкой, толщиной 5 см. После этого делают гидроизоляцию двумя слоями рубероида или бикроста (5). Сверху заливается  цементно-песочный  раствор (6), перемешанный напополам с вермикулитом, толщиной 5 см. Потом на него укладывается арматурная сетка с ячейками 10х10 см., и заливается обычным бетоном с мелкой щебёнкой (7). На такое основание настилают деревянные полы (8,9). Для комфорта в верхнюю часть пола можно уложить электрические подогреваемые полы или трубы автономного водяного отопления, при этом необходимость укладывать деревянный пол отпадает.

Потолок бани утепляют следующим образом. Поверх деревянного потолочного перекрытия стелиться стеклоткань и заливается глинопесочным раствором напополам перемешанного с опилками, толщиной слоя 3 см. Затем делают глинопесочный раствор, где на одну часть раствора добавляют три части вермикулита и заливают его толщиной слоя 5 см. Дают высохнуть конструкции в течении двух недель и больше в зависимости от погоды. После этого поверх кладут плиты пенопласта шириной 15 см и заливают их цементным раствором, 1:3 смешанного с пенопластовой крошкой. Нижнюю часть потолка обивают обрешёткой с промежутками в 50 см. Между ними закрепляют слой стеклоткани, затем  крепят слой базальтовой или каолиновую вату толщиной 5 см., затем слой фольги, а уже после этого обшивают евровагонкой. 

Полоки для банидолжны иметь удобную конструкцию не только для банной процедуры, но и для того, чтобы было удобно проводить уборку в парной. В зависимости от того, в каком положении вы любите париться  такой полок надо обустраивать.

полоки для бани 1
полоки для бани 1

На рисунке показаны 7 видов расположения человека в парилке и указаны размеры соответствующих полоков. Обычно делают трёхъярусный полок высота нижнего – 0,2 м., среднего – 0,5 м. и верхнего – 0,9 м. На верху должно быть достаточно места для положения «лёжа», хотя бы одному человеку – 0,7х1,9 м. Чтобы не класть ноги на стену ( поз. 2,3), делают перила круглого сечения. Полоки для бани должны бать хорошо обработаны, чтобы не наносить царапин и ран, также прочно прикреплены к стенам парилки. Делают их из липы, осины или тополя, есть ещё экзотический материал для изготовления полоков – это африканское дерево абаши, обладающего низкой теплопроводностью. Изготавливается сначала рама из бруса, затем на неё прибиваются поперечные или продольные доски, между которыми делается промежуток 10 мм., для вентиляции, быстрого высыхания и стока воды. Доски не должны крепиться к раме металлическими гвоздями или саморезами, они будут обжигать садившегося. Лучше всего использовать дубовые штыри. Рекомендуется делать съёмные полоки, так будет лучше убираться в парилке и менять их при необходимости, такая конструкция показана на рисунке.

полоки для бани 2

Фундамент под баню служит для защиты от грунтовой влаги всей постройки. Площадку под фундамент надо хорошо выровнять и сделать уклон на юг, не больше 1 градуса на 1 м. длинны. Уклон нужен для слива дождевой воды и весенних талых вод. Предварительно снимается плодородный слой почвы и выравнивание поверхности. Исходя из проекта бани делается периметр фундамента. Толщина стенок фундамента больше толщины стен конструкции не менее 100 мм. Для дальнейшей работы потребуется треугольник с прямым углом и катетами 300 мм. И 600 мм., а так же колья, длинной, не меньше 600 мм., рулетка, тонкая верёвка, уровень, отвес, гвозди и молоток. В намеченный угол фундамента забивают кол. С помощью треугольника и рулетки отмерьте от этого колышка размер продольной и поперечной стен бани, на концах разметки вбейте надо вбить колья. Как показано на рисунке.

фундамент под баню
фундамент под баню

 

 

1 – доски;

2 – верёвка;

3 – отвес;

4 – уровень.

Так же делаем со вторым вбитым колышком. Проверить правильность разметки можно, измерив по диагонали на рисунке поз. 2 расстояние между кольями, они должны отличаться друг от друга не более чем на 15 мм. Затем на расстоянии 1,5 м. от кольев, как показано на рисунке на высоте 1,2-1,5 м. от земли прибиваем доски (обноску), параллельно стенам будущей бани. После  этого в верхнюю часть обноски вбейте гвозди напротив кольев для крепления верёвки, натяните верёвку как показано на рисунке, чтобы она проходила строго над забитыми в углах разметки кольями. С помощью отвеса нанесите на грунт осевые линии, на рисунке они показаны пунктиром, от них в разные стороны отметьте ширину фундамента.

После проведённых работ делают траншею под фундамент.

Часто при строительстве бань используют каркасно щитовые стены (рис 1), так как они значительно дешевле рубленых стен или стен из бруса. Пиломатериалов для такой бани потребуется примерно в 4 раза меньше. Качество каркасно щитовых стен не уступает обычным рубленным.

 

1 каркасно щитовые стены
1 каркасно щитовые стены

 

1- стойка, 2 - утеплитель,

3 - пергамин, 4 - доска, 5 - брус

 План строительства такой бани следующий: первоначально сооружается фундамент, затем на нём возводится каркас из брёвен (рис. 2) или бруса (рис. 3),

3 каркасно щитовые стены
3 каркасно щитовые стены

поверх делается каркас крыши, после этого фундамент, с наружной и внутренней стороны обшивают досками, а затем заполняют пространство между фундаментом и обшивкой утеплителем.Каркасно щитовые стены строятся из брёвен (рис. 2), которые были обтёсаны в четыре канта. В них делаются пазы шириной и глубиной 50х50 мм. Брёвна же , которые вставляются в пазы имеют на концах гребень. Угловые брёвна соединяются шипами как показано на рис. 4. На фундамент поверх гидроизоляции укладывается доска, а уже на неё обвязку (рис. 4). Вертикальное бревно необходимо установить по уровню и укрепите как показано на рис. 2. Не забывайте вставлять между бревнами паклю.

2 каркасно щитовые стены
2 каркасно щитовые стены

Наиболее сухие брёвна надо укладывать выше. После сборки стены требуется дополнительно проконопатить паклей швы между брёвнами. После осадки стены обшиваются вагонкой толщиной не менее 15 мм. с обеих сторон. Вагонка прибивается к рейкам прикреплённым к стене.

 

 

4 каркасно щитовые стены
4 каркасно щитовые стены

Зазор между вагонкой и стеной дополнительно ветилирует стены бани. В парилке с внутренней стороны между вагонкой и стеной пркладывают пегамин и фольгу.

Стены каркасной бани  делаются из бруса размером не меньше 15х15 см. Поверх фундамента укладывается гидроизоляция из трёх слоёв рубероида, а на него брусья как показано на рисунке.

Стены каркасной бани

Стены каркасной бани

Их соединяют в четверть и скрепляют гвоздями. Таким же образом соединяются брусья под  внутренние стены. Стойки стен делаются из бруса меньшим сечением на 5-6 см. Нижние концы стоек закрепляют деревянными шплинтами, делая предварительно отверстие в брусья нижней обвязки. Они должны стоять строго перпендикулярно, для этого стойки надо зафиксировать при помощи гвоздей  досками, как показано на рисунке. Стойки устанавливаются через каждый 1 м. периметра, плюс дополнительные в местах окон и дверей. Брусья верхней обвязки скрепляются, также как и нижние. Первоначально собранный каркас полностью снаружи обшивается досками, под которые укладывается гидроизоляция. Доски необходимо прибивать под углом к горизонту, это делает более устойчивей конструкцию. Затем производят укладку утеплителя. Внутреннюю обшивку делают из водостойкой фанеры или тоже досками. Затем с внутренней стороны стены укрепите пергамин, который закрепите досками толщиной 2 см. Дополнительно можно утеплить внутренние стены каркасной бани камышовыми плитами, обработав их антисептиком против гниения.

Кирпичные стены бань имеют два немаловажных положительных свойств: во-первых они гораздо долговечней, а во-вторых меньше пожароопасны, по сравнению с деревянными стенами. Есть у них и свои недостатки: они медленно прогреваются и имеют повышенную теплопроводность, по этому энергии для прогрева бани потребуется больше. Для того, чтобы устранить эти недостатки кирпичную кладку делают с пустотами или делают дополнительное утепление.

кирпичные стены бань
кирпичные стены бань

Для изготовления цоколя бани и фундамента надо брать обязательно красный кирпич без внутренних пустот. Сами стены можно выкладывать как из силикатного, так и из красного кирпича с внутренними пустотами. Раствор для таких стен делают из цемента, извести , воды и крупнозернистого песка (до 2,5 мм.). На рисунке показано расположение кирпичей при кладке, толщина продольного шва должна быть около 1,2 см., а вертикального 1 см. Чем больше швы между собой перекрываются, тем прочнее будет кладка. Чтобы кладка не расслаивалась, необходимо делать перевязку швов, это способствует тому, чтобы нагрузка на нижние слои распределялась равномерно. Обычно перевязку делают через 3-5 рядов кладки (на рис. показано через 3 кладки). Чтобы кирпичные стены бань были прочные и качественные необходимо сохранять величину толщины горизонтальная  шва кладки неизменной, также с помощью отвеса и уровня следить за перпендикулярностью стены. В начале и конце нового ряда через каждые 5 м. уложите кирпичи – маяки, между ними натяните шнур, проверив его горизонтальность уровнем.

 

рассказать друзьям и получить подарок


Напишите свой комментарий: